Экскурсии из Парижа в Стамбул

Авторские индивидуальные и групповые туры из Парижа / из Ниццы или Вашего города по русским памятным местам в Стамбуле и окрестностям. От 3 до 7 дней, на русском или английском языке с гидом-историком, для потомков русских эмигрантов, для молодежи, казаков, чиновников и любителей военной истории. Программа и средства передвижения зависит от возраста участников. Все, что Вы видите на нашем справочнике на старых черно-белых фотографиях можно посетить, посмотреть и послушать.

Стамбул, Константинополь, Царьград…. — это город, связанный с всемирной историей, представляющий собой мировое наследие культуры, цивилизации, религии. Стамбул тесно связан и с историей России. Поэтому основные достопримечательности Стамбула также следует разделить на три группы, порой пересекающихся — достопримечательности Стамбула как самого красивого и интересного города Турции. Стамбул и Константинополь — как международный город, связанный с Мировой историей и культурой. Стамбул — Константинополь- Царьград — как город, связанный с историей Россией. По мировым достопримечательностям Стамбула выпущено множество книг, путеводителей, справочников, по русскому Стамбулу и русской Турции практически ничего нет. Чтобы исправить данную несправедливость, авторы этого справочника будут приоритетно размещать информацию по русским памятным местам Стамбула и Турции из собственных, ранее не опубликованных архивов и материалов.

Путеводитель по памятным русским местам в Турции.

Стамбул — Константинополь. Коллекция авторов (блошиные рынки в Париже)

В этом разделе мы будем описывать места, связанные с пребыванием русских в Константинополе в период 1920-1923 гг. Рядом историков и дипломатов уже предпринимались попытки исследования пребывания русских в Стамбуле, но работа по изучению и описанию пребывания русских в Константинополе после двух Одесских и Крымской эвакуации еще предстоит немалая. В архиве авторов сайта имеется собрание фотографий русского Константинополя в указанный период, а также опубликованные и неопубликованные воспоминания о жизни русских.
Кроме самого Константинополя, в этот раздел мы включаем также его окрестности, прежде всего район Чаталджа и Принцевы острова. Большинство чинов Армии, находившихся в лагерях в окрестности Константинополя, спустя какое-то время вошло в состав Общества Галлиполийцев. По сведением, полученным от Председателя Общества Галлиполийцев в США, состоять в Обществе имели право лица, находившиеся в 23 военных и беженских лагерях.

Русский Константинополь, 1920-1923 г.г.
Излюбленными местами для ночлега прибывших русских в 1920-1921 г.г. русских были:
— Российское Посольство и его окрестности, район Пера и Таксим
— Набережная, Каботажная пристань  и район морского порта
— Скамейки возле Ай-Софии
— Ступени и прилегающая территория к мечетям в мусульманской части города
район базара и Аксарай
— заброшенные, перевернутые лодки на берегу
В качестве мест проживания использовались также некоторые Подворья Русской Православной Церкви, а также
— «посольская дача» — сад и дома в Бьюк-дере на Босфоре.

Путеводитель по Стамбулу. Что Вы можете посетить во время тура

• Русский Константинополь – Царьград – Стамбул
• Стамбул, карта города на 1916 г., исторический центр (Святая София — султанский дворец Топкапы)

Карта схема Константинополя (Стамбула) на 1903 год, деталь центральной части города. Русское издание А. Маркса, 1903 г. Обратите внимание на место стоянки иностранных военных судов, а также Русское Общество Пароходства и Торговли в Константинополе (Конст. Р. Об. П. и Т.). Выше находится Российское Посольство. Через мост- вокзал (сохранился и по сей день) и Софийская мечеть (Святая София). Возле вокзала также находится пристань пароходов (обозначена вместе с пристанью возле карантина). Район современного аэропорта не вошел, остался левее.

Стамбул- Константинополь-Царьград. Русская история

• Русское Посольство (совр. генконсульство России)
• Русская Православная Церковь
• Русское кладбище в Стамбуле
• Русские памятные места в районе Пера
• Все памятные русские места Стамбула

Лагеря Великого Русского исхода 1919-1923. Казаки, армия и беженцы

• Принцевы острова. От скаутов до Троцкого
• Тузла, забытый русский лагерь
• Бююк-Дере, город русских и дача Посла
• Чаталджа: Ходым-Киой, Штаб Донского казачьего корпуса
• Чилингир. Казачья память и хор Сергея Жарова
• Санджак-Тепе. Лейб-казаки и Лейб-атаманцы
• Кабакджа. И казаки и калмыки…
• лагерь Сан-Стефано
• Лагерь Селимие (Скутари)
• Лагерь «Сиркеджи» (Азиатская часть Стамбула)
• Лагерь Тузла (Малая Азия)
• Лагерь Румели Фенер (Босфор)
• Килия (калмыки)

Маршрут и количество посещаемых лагерей составляются индивидуально в зависимости от интересов и времени общей программы. В стандартную экскурсию обычно предлагаем 1-3 дня.

Музей и Родина Православия. Собор Святой Софии — «Премудрости Божией»

• Святая София, план схема, путеводитель и описание

Святая София — главная достопримечательность Стамбула — Константинополя.
Собор Святой Софии — «Премудрости Божией»

Стамбул «Святая София» — Айя-София (Ayasofya), музей (müzesi) Раскрашенное фото начала XX века. Коллекция М. Блинов

«Святая София», Константинопольская «Айя-Софья» (греческий Ἁγία Σοφία, полностью: Ναός τῆς Ἁγίας τοῦ Θεοῦ Σοφίας; турецкий Ayasofya) — бывший Патриарший Православный собор, позднее — мечеть, в настоящее время — музей; всемирно известный памятник византийского зодчества, символ «золотого века» Византии. Полное официальное название памятника культуры и архитектуры на сегодняшний день — Музей Айя-Софья (турецкий Ayasofya Müzesi).

Во времена Византийской империи собор Святой Софии находился в самом центре Константинополя, рядом с императорским дворцом. В настоящее время находится в центре исторического Стамбула, район Султанахмет. После занятия города османами собор Святой Софии был обращен в мечеть. Во время оккупации Стамбула союзниками в 1919-1923 гг. должен был снова стать православным собором и являлся главной святыней для Русской Армии генерала Врангеля и беженцев из Советской России. После оставления союзниками Константинополя и убытия Русской Армии в Болгарию и Сербию, судьба Собора была неопределенной. В 1935 году он окончательно приобрёл статус государственного музея. В 1985 году собор Святой Софии в числе других памятников исторического центра Стамбула был включён в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО
Собор Святой Софии в Константинополе более тысячи лет оставался самым большим христианским храмом в мире — вплоть до постройки в Риме Собора Святого Петра. Высота Собора Святой Софии составляет 55,6 метров, диаметр купола 31 метр.
История собора
Первые постройки
Первоначально собор был построен на рыночной площади Августеон в 324—337 годах при византийском императоре Константине I. У Сократа Схоластика строительство первого храма, называемого Софией, относится к правлению императора Констанция II. По одной из версий, Констанций лишь расширил постройку Константина. Сократ Схоластик сообщает точную дату освящения храма: «по возведении Евдоксия на епископский престол столицы, освящена была великая церковь, известная под именем Софии, что случилось в десятое консульство Констанция и третье кесаря Юлиана, в пятнадцатый день месяца февраля».
С 360 по 380 год собор Святой Софии находился в руках ариан. В 380 году император Феодосий I передал собор православным и 27 ноября лично ввёл в собор Григория Богослова, вскоре избранного новым константинопольским архиепископом.
В 404 году этот собор сгорел во время народного восстания. Построенная заново церковь вновь была уничтожена пожаром в 415 году. Император Феодосий II повелел восстановить на этом же месте новую базилику, что было выполнено исполнено в том же году. Эта базилика Феодосия также сгорела в 532 году во время восстания «Ника». Руины ее были обнаружены археологами в 1936 году во время раскопок на территории собора.
Археологические находки позволяют судить только о её внушительных размерах и богатом мраморном убранстве. На основании древних описаниях делается вывод, что над её боковыми нефами располагались двухъярусные галереи, подобные построенной одновременно с ней базилики Святой Ирины.
Юстинианова базилика
Согласно Иоанну Малале, храм сгорел 13 января 532 года во время восстания «Ника». Юстиниан I приказал на его месте снова построить церковь того же имени, которая должна была стать по его замыслу украшением столицы и служить выражением величия империи. С этой целью для возведения этого грандиозного храма Юстиниан выкупил ближайшие участки земли у частных владельцев и снес на них постройки. Юстиниан также пригласил лучших архитекторов того времени: Исидора Милетского и Анфимия Тралльского, ранее построившие церкви Святых Сергия и Вакха. Под их руководством работало ежедневно по 10 000 человек
История строительства.
При строительстве храма использовался лучший материал того времени. Мрамор привозили из Проконниса, Нумидии, Кариста и Иераполя. По императорскому циркуляру в Константинополь привозились архитектурные элементы древних построек (например, из Рима были доставлены восемь порфировых колонн, взятых из храма Солнца, а из Эфеса восемь колонн из зеленого мрамора). Кроме мрамора для украшения использовалось золото, серебро и даже слоновая кость. По описанию Русского паломника Антония Новгородца, посетившего Константинополь перед его разграблением крестоносцами в 1204 году, алтарь собора выглядел так:

«Невиданное и неслыханное великолепие храма до такой степени поражало народную фантазию, что сложились легенды о непосредственном участии в его сооружении небесных сил. По одной легенде, Юстиниан хотел покрыть золотом стены Святой Софии от пола до сводов, но астрологи предрекли, что «в конце веков придут очень бедные цари, которые, с целью захватить все богатства храма, сроют его до основания», и император, заботившийся о своей славе, ограничил роскошь постройки».
Затраты на постройку собора составило три годовых дохода Византийской империи. По преданию Юстиниан, войдя в построенный собор произнес слова: «Соломон, я превзошел тебя!» (имея в виду легендарный Иерусалимский Храм) . Торжественное освящение храма состоялось 27 декабря 537 года константинопольским патриархом (Мина) .
Описания собора Прокопием Кесарийским:
«Уже с момента постройки за церковью закрепилось название «великая». Для совершения богослужений в соборе имелась многочисленная драгоценная утварь. Для изготовления драгоценного престола собора, по сообщению Дорофея Монемвасийского, были использованы «злато, серебро, медь, электр, железо, стекло, камени честные многие, яхонты, смарагды, бисер, касидер, магнит, он(икс)ий, алмазы и иная до семидесят двух различных вещей». На нём император поместил надпись «Твоя от Твоих приносим Тебе Твои, Христе, рабы Юстиниан и Феодора». Штат церковно и священнослужителей собора при Юстиниане был рассчитан на 525 человек: 60 священников, 100 диаконов, 40 диаконис, 90 иподиаконов, 110 чтецов, 25 певчих и 100 привратников. При императоре Ираклии он доходил до 600 человек. Согласно 43-й новелле Юстиниана от каждой торгово-ремесленной корпорации выделялось определенное количество мастерских (эргастириев), доходы от которых шли на нужды храма Святой Софии.»
История собора Святой Софии периода Византийской империи.
В 989 году произошло землетрясение, сильно разрушив его купол. Здание усилили контрфорсами, от которых оно утратило свой прежний вид. Обвалившийся купол перестроил армянский архитектор Трдат, автор Анийского собора, причём архитектор сделал купол даже более высоким.
16 июля 1054 года во время богослужения в Соборе Святой Софии легат папы римского кардинал Гумберт вручил константинопольскому патриарху Михаилу Керулларию «отлучительную грамоту». В ответ на это 20 июля патриарх предал анафеме папских легатов. Это событие стало началом разделения христианских церквей на католическую и православную.
До разграбления крестоносцами Константинополя в 1204 году в соборе хранилась Туринская плащаница.
В XIV веке лампадарием собора был известный церковный композитор Иоанн Кладас.
Османское завоевание и дальнейшая судьба собора
См. также: Падение Константинополя (1453)
В ночь с 28 на 29 мая 1453 года в соборе Святой Софии состоялось последнее в его истории христианское богослужение, описание которого на основе византийских источников составил английский историк Эдвин Пирс:
«29 мая 1453 года храм был захвачен турками. По описанию историка Дуки они разломали запертые ворота храма и вооружённые мечами ворвались внутрь, грабя драгоценное убранство: «в одну минуту разрубили святые иконы, похитив с них украшения… а так же одежды святой трапезы… Драгоценные и священные сосуды священного сосудохранилища, золотые и серебряные и из другого вещества приготовленные, в один момент всё унесли». Находившиеся в храме молящиеся были убиты и, по сохранившемуся преданию, их кровь достигла уровня обозначенного на одной из колонн красной полосой. Греки сохранили так же предание, что в тот момент когда турки ворвались в собор в нём шла Божественная литургия и священник со Святыми дарами уже входил на амвон. Тогда что бы сохранить Святые дары часть алтарной стены разверзлась и укрыла священника, который будет пребывать в ней до момента возврата храма православным и тогда выйдет и завершит прерванное богослужение».
30 мая 1453 года султан Мехмед II, завоевавший Константинополь, вступил в собор Святой Софии, который теперь был обращен в мечеть. К собору были пристроили еще четыре минарета, и собор превратился в мечеть Ая-Софья. Поскольку собор был ориентирован по христианской традиции — алтарь на восток, мусульманам пришлось переделать его, поместив михраб в юго-восточный угол собора (направление на Мекку).
Из-за этой переделки в Айя-Софии, как и в других бывших византийских храмах, молящиеся мусульмане вынуждены располагаться под углом относительно основного объёма здания. Большинство фресок и мозаик остались неповрежденными, как полагают некоторые исследователи, именно благодаря тому, что в течение нескольких веков были замазаны штукатуркой.
Во второй половине XVI века при султанах Селиме II и Мураде III к зданию собора были пристроены тяжелые и грубые контрфорсы, существенно изменившие внешний вид здания. До середины XIX века реставрационные работы в соборе не производилось. В 1847 году султан Абдул-Меджид I поручил архитекторам Гаспару и Джузеппе Фоссати провести реставрационные работы в Айя-Софии, так как имелась опасность обрушения. Эти работы осуществлялись на протяжении двух лет.
В 1935 году по декрету Ататюрка, Айя-София стала музеем, а с фресок и мозаик были сняты скрывавшие их слои штукатурки.
В 2006 году в музейном комплексе было выделено небольшое помещение для проведения мусульманских религиозных обрядов сотрудниками музея.
В данный момент опять обращена в мечеть.
Особенности архитектуры
В плане собор представляет собой продолговатый четырёхугольник (75,6×68,4 м), образующий три нефа: средний — широкий, боковые — более узкие. Это базилика с четырехугольным средокрестием, увенчанным куполом. Гигантская купольная система собора стала шедевром архитектурной мысли своего времени. Прочность стен храма достигается, по мнению турецких исследователей, за счёт добавления в строительный раствор экстракта листьев ясеня.
Середина широкого нефа, квадратная в основании, ограничена по углам четырьмя массивными столбами, подпирающими громадные арки, и покрыта довольно плоским куполом 31 м в диаметре, вершина которого отстоит на 51 м от пола. Купол состоит из сорока радиальных арок; в нижних частях межарочных промежутков прорезаны арочные окна (их также 40), благодаря чему в нижней части купола создается ощущение сплошного светового пояса. Купол связан с перекрывающим прямоугольным в плане пространством с помощью сферических треугольников — парусов. К подкупольному пространству примыкают с востока и запада две колоссальные ниши с полусферическим верхом: в восточную нишу открываются своими арками ещё три меньшие ниши, из которых средняя, служившая алтарной апсидой, глубже остальных и выступает из общего плана храма в виде полукружия; к западной большой нише примыкают также три ниши; из них средняя, представляющая вверху не полусферический, а обыкновенный коробовый свод, содержит в себе три двери, ведущие в пристроенные к храму внутренний и внешний притворы (esonartex и exonartex), впереди которых некогда находился теперь несуществующий двор, обнесенный галереей с колоннами.
Подкупольное пространство с северной и южной сторон сообщается с боковыми нефами с помощью арок, поддерживаемых порфировыми и малахитовыми колоннами, вывезенными их храмов Малой Азии и Египта; под этими арками идёт ещё по ярусу подобных же арок, которыми открываются в подкупольное пространство устроенные в боковых нефах галереи гинекея, а ещё выше — громадные арки, поддерживающие купол, заделаны прямой стеной с окнами, расположенными в три ряда. Кроме этих окон, внутренности храма дают обильное, хотя и несколько рассеянное освещение 40 окон, опоясывающих основание купола, и по пяти окон в больших и малых нишах.
Святая София, описание.
Внутренняя отделка храма продолжалась на протяжении нескольких столетий и отличалась особой роскошью (мозаики на золотом полу, 8 зеленых яшмовых колонн из храма Артемиды в Эфесе). Стены храма также были покрыты мозаиками (как сюжетные композиции, так и орнаменты). Благодаря своей величественной архитектуре и убранству главное святилище всего государства внушало мысль о мощи Византийской империи и церкви. Этому служили и размеры храма, рассчитанного на многотысячные людские толпы, и роскошь отделки интерьера цветным мрамором и декоративной мозаикой, и великолепие церемоний, происходивших в храме. Именно в здании нового типа, в купольной базилике святой Софии, наиболее последовательно выражены характерные для византийского искусства 6 в. тенденции к грандиозности, величественной пышности и торжественности.
К достопримечательностям собора Святой Софии относится «плачущая колонна», покрытая медью (существует поверье, что если положить руку в отверстие и, ощутив влагу, загадать желание, то оно обязательно сбудется), а также «холодное окно», где даже в самый жаркий день веет прохладный ветерок.
В 1935 году с фресок и мозаик были счищены скрывавшие их слои штукатурки. Таким образом, в настоящее время на стенах храма можно видеть и изображения Иисуса Христа и Богоматери, и цитаты из Корана на четырёх больших щитах овальной формы.
На перилах верхней галереи храма можно обнаружить граффити, оставленные на протяжении всей истории его существования. Наиболее древние из них покрыты прозрачным пластиком и считаются одной из охраняемых достопримечательностей Рунические надписи в Святой Софии.
Рунические надписи в соборе Святой Софии — надписи, сделанные скандинавскими рунами на мраморных парапетах собора Святой Софии в Стамбуле. Вероятно, они были нацарапаны воинами из варяжской гвардии императора Византии в Средние века. Первая из рунических надписей была открыта в 1964 году, затем были найден ещё ряд надписей. Предполагается возможность существования и других рунических надписей, но специальные исследования подобного рода в соборе Святой Софии не проводились.

Фото галерея: 2. Вид со стороны площади и фонтанов. 3 Такой же вид Святой Софии, но более 100 лет назад. 4. Алтарь, Михраб в мечети. 5. Святая София 6. Святая София, осмотр внутри собора. Здесь всегда много туристов. По крайней мере, так было до печального 2020 года. 7. Сохранившиеся фрагменты росписи храма. 8. Мозаика.
Стамбул. Святая София. Мозаика
Мозаики храма Святой Софии представляют собой пример византийского монументального искусства периода Македонской династии. Мозаики показывают все три этапа развития столичного неоклассицизма, так как были выполнены в три периода: около середины IX века, на рубеже IX—X веков и в конце X века.
Мозаика апсиды.
Самый первый мозаичный цикл был создан после окончания иконоборчества в 867 году. К ним относятся мозаики апсиды и примыкающей к ней вимы. Манера исполнения этих мозаик роднит их с живописью VII века. В апсиде помещено тронное изображение Богородицы, держащей перед собой на коленях младенца Христа. На сводах вимы по сторонам от фигуры Богородицы были изображены два архангела (сохранилась только мозаика с архангелом Гавриилом). По краю конхи была помещена греческая надпись (почти полностью утрачена) со следующим текстом: «Изображения, которые обманщики здесь низвергли, благочестивые правители восстановили». Русский паломник Антоний Новгородский, посетивший Константинополь около 1200 года сообщает, что мозаика апсиды была создана иконописцем Лазарем, пострадавшим в период иконоборчества, а после Торжества Православия получившем широкое признание. Вероятность этого допускает А. Грабар и полностью исключает византинист К. Манго. Академик В. Н. Лазарев так охарактеризовал мозаику с изображением Богородицы:
«Не менее высоко им оценена мозаика с архангелом Гавриилом, он считает, что «рядом с никейскими ангелами этот изумительный образ представляет одно из высших воплощений византийского гения». Отмечают, что мозаичист передал в изображении порывистую духовную силу, но пропорции изображения являются вытянутыми и теряются правильные очертания изображения».
Мозаики южного вестибюля и северного тимпана
К первому периоду создания мозаичного украшения относятся изображения в сводчатом помещении в юго-западном углу над южным вестибюлем собора. Входная стена была украшена деисусом (фигура Иоанна Крестителя не сохранилась). На своде были помещены 12 фигур из которых сохранились и могут быть идентифицированы только пророк Иезекииль, первомученик Стефан в позе оранта и император Константин. В люнетах боковых стенах помещены полуфигуры двенадцати апостолов и четырёх святых константинопольских патриархов периода иконоборчества: Германа, Тарасия, Никифора и Мефодия. В. Н. Лазарев отмечает низкий уровень данных мозаик и предполагает, что их создали мастера из монашеских кругов, а сам их период создания сразу после окончания периода иконоборчества обуславливает влияние на них народного творчества.
Около 878 года в северном тимпане собора были созданы мозаики с изображением шестнадцати ветхозаветных пророков и четырнадцати святителей. Из них сохранились мозаики с изображением Иоанна Златоуста, Игнатия Богоносца и четырёх других святителей. Уровень мозаичистов, работавших над их созданием, В. Н. Лазарев оценивает как невысокий, но отмечает: «Фигуры широкие и приземистые, черты лица крупные, еще лишенные характерной для позднейших мозаик сухости и заостренности, одеяния ниспадают спокойными складками, в которых нет ничего от каллиграфической измельченности. Розоватого тона лица обработаны зелеными тенями, палитра строится на светлых, главным образом серых и белых, оттенках, так что в ней отсутствуют плотность и насыщенность цвета, которые отличают мозаики XI века»
Входная мозаика нарфика.
В правление императора Льва VI (886—912) люнет нарфика был украшен мозаикой с изображением Иисуса Христа, сидящего на престоле с Евангелием, открытом на словах «Мир вам. Я свет миру», в левой руке и благословляющего правой. По сторонам от него в медальонах изображены полуфигуры Богородицы и архангела Михаила. Слева от Иисуса изображён коленопреклоненный император Лев VI. Несмотря на то, что композиция несимметрична (фигуре Льва не соответствует никакая фигура справа), мозаика обладает строгой уравновешенной композицией: «Она осуществляется за счёт широкой полосы внизу, на фоне которой помещена фигура, не составляющая таким образом, самостоятельного композиционного пятна. Эта полоса способствует утяжелению нижней части изображения, его прочному построению».
Андрей Грабар отмечает, что данная композиция является весьма редкой для императорской иконографии. Вероятно, она отражает некую торжественную религиозную церемонию. Эта версия основана на описанной в сочинении Константина VII Багрянородного «О церемониях» торжественной встрече императора патриархом в нарфике храма Святой Софии. Император выслушивал от патриарха «молитву входа» и затем прежде чем войти в неф собора трижды склонялся перед этой дверью. Также находят параллели между сюжетом мозаики и стихотворением Льва VI в котором он описывает Страшный Суд и припадает к ногам Христа и взывает о заступничестве к Богородице и небесным силам.
Академик В. Н. Лазарев так охарактеризовал мозаику поклонения императора Льва Иисусу Христу:
«По фактуре выполнения мозаика люнеты занимает промежуточное место между мозаиками апсиды и вимы и мозаикой вестибюля Святой Софии. В фигурах есть ещё типичная для искусства IX века грузность: большие, довольно массивные головы, приземистые пропорции, крупные конечности. Рисунок, особенно в трактовке тканей, порою сбит, лица лишены тонкой одухотворённости, в белёсой колористической гамме есть нечто вялое и даже безличное».
Австрийский искусствовед Отто Демус указывает, что эту мозаику можно рассмотреть только снизу и под очень большим углом зрения. Это вызвано тем, что кубики мозаики размещены в стене наклонно, чтобы составлять со взглядом зрителя прямой угол.
Мозаика южного вестибюля
Мозаика люнета над дверью из южного вестибюля в нарфик собора была создана во второй половине X века. На ней изображена Богородица на престоле с Богомладенцем на коленях, а по сторонам императоров Константина (справа), приносящего в дар город Константинополь, и Юстиниана (слева), приносящего Богородице собор Святой Софии. Сам сюжет, по мнению В. Н. Лазарева, был заимствован из античного искусства. По мнению искусствоведа В. Д. Лихачёвой, эта мозаика напоминает о ктиторских портретах Юстиниана и Феодоры в базилике Сан-Витале. Помещение на одной мозаике Константина и Юстиниана не находит аналогов в византийском искусстве. Андрей Грабар отмечает, что возможно мозаиист скопировал некий древний образец так как императоры, хотя и изображены в парадных одеждах XI века, но не имеют бород, хотя они были в моде на момент создания мозаики.
Мозаику отличает попытка передать пространство — плоскость земли и перспектива в изображении трона придают ей глубину; также и сами фигуры обладают объёмом. Отмечают попытку создать на этой мозаике исторические портреты императоров. Академик В. Н. Лазарев пишет, что эта мозаика уступает другим примерам позднего македонского искусства, а по сравнению с мозаикой вестибюля отличается использованием любимых при императорском дворе фиолетового, золотого и серебряного цветов. Также эту мозаику отличает, то что в отдельных её элементах линейно-узорная трактовка становится довлеющий техникой (например, кисти рук Богородицы и императоров расчерчены до запястий изогнутыми, но ничего не изображающими линиями).

Самостоятельная экскурсия, план осмотра

Святая София. План схема осмотра.

М — мозаика на нижнем этаже
М — мозаика на галерее

1- Айя софия при Феодосии (раскопки)
2- Влажная колонна
3- Площадка для хора
4- Трибуна для султана
5- сокровищница
6- Бывший баптистерий, ныне усыпальница султанов
7- Фонтан
8- Начальная школа
9- Часовня
А. Гробницы (тюрбе) султанов и принцев

Стамбул-Константинополь. Всемирная история и международный город

• Башня Галата (Galata Kulesi), мост и район морского порта
• Гранд Рю де Пера (франц. Grande Rue de Péra) — улица Истикляль (İstiklal Caddesi – ул. Независимости), ее закутки и рестораны
• Пристань Кабаташ, набережная, морские прогулки на кораблях
• Музей мозаики и фресок Карийе (Kariye Müzesi) в б. церкви Христа Спасителя в Хоре
• Кладбище Шишли, Церковь, русский участок и русские могилы

Башня Галата или Галатская башня (турецкий Galata Kulesi, греч. Πύργος του Γαλατά) — расположена в европейской части Стамбула на высоком холме района Галата. Башня видна из Босфора и почти со всех точек города центра Стамбула. Ее высота -61 метр, диаметр — 9 метров, высота над уровнем моря — 140 метров. Башня является одним из символов города.

История башни Галата. Первые упоминания о башне в этом районе относятся к 5 столетию н. э. После захвата генуэзцами у византийцев этого района, они основали здесь свою колонию и в 1341 году они начали возводить вокруг неё оборонительные стены.
В 1348—1349 годах на вершине холма ими была построена башня, дошедшая до наших дней. В те времена  она называлась «Башня Иисуса» и служила своеобразным маяком и ориентиром для мореплавателей и торговцев. Небольшие фрагменты оборонительной стены и рва сохранились до нашего времени.
Современное название  башня Галата получила во времена Османской империи. Султан Мехмед Завоеватель приказал уменьшить высоту башни на 6,8 метра, удалив купол. В период правления султана Мурада III (1574—1595) башня использовалась как обсерватория.
В 1632 году башня стала отправной точкой для одного из самых первых полётов в истории. По преданию учёный по имени Хезарфен Ахмет Челеби спрыгнул с башни на самодельных крыльях, перелетел через Босфор и благополучно приземлился в азиатской части города, за что был награждён султаном, а позже изгнан в Алжир.
В 1791 году башня реконструируется, её высота составляет 45 м. Реконструкция 1832 года затронула верхнюю часть: появилась смотровая площадка. Дежуривший на ней круглосуточный караул следил за возникновением в части города, расположенной на северном берегу Золотого Рога, очагов пожаров и беспорядков.
В 1875 году башня приобрела близкий к современному вид. В 1964—1967 годах башня была реставрирована, был перестроен купол конической формы. Позже в башню встроен лифт.

Эта часть города тоже когда то была международной. Англия, Франция и Россия имели здесь различные учреждения и торговые компании. Рядом находится международный порт и мост Галата. В настоящий момент в верхней части башни Галата расположены ресторан, ночной клуб и смотровая площадка.
памятные места, достопримечательности в районе улицы Пера (Константинополь), ныне Истикляль.

Гранд Рю де Пера (француз. Grande Rue de Péra). Улица Истикляль (турецкий İstiklâl Caddesi) улица Независимости— самая популярных пешеходная улица в Стамбуле, расположенная в районе Бейоглу. Улица начинается от площади Таксим и идет по направлению к заливу Золотой Рог. Улица Истикляль имеет протяженность около 1,4 км. и имеет форму бумеранга, в точке изгиба которого расположена площадь Галата-сарай с Галата-сарайским лицеем. Район Пера считался «международной» частью города Константинополя. Большинство зданий этого периода сохранилось в неизменном виде, на некоторых даже сохранилась оригинальная окраска и надписи.
История улицы начинается с конца XV века, когда в этом районе появились первые мусульманские поселения. В тот момент уже существовала башня Галата, и в районе южной оконечности современной улицы располагались ворота из города. До этого времени в этой области, находящейся на вершине холма, произрастали леса. В начале следующего века, во время правления султана Сулеймана I, территория Истикляль начала застраиваться мусульманскими постройками. Это место привлекало европейцев, которые тоже начали строить свои дома, открывать мастерские и магазины. Постепенно улица, носящая в то время название Cadde-i Kebir (Grand Avenue), превратилась в центр торговли и ремёсел. В 1628 году французские католики получили землю для строительства церкви. Сейчас на этом месте стоит церковь Церковь Святого Людовика Французского, также известная как первая латинская церковь в Бейоглу.
Экскурсия по улице обычно пешеходная, но многие туристы желают прокатиться на старинном трамвае. Это тоже один из элементов сохранившейся истории периода, когда здесь жили русские, многие из которых потом переехали жить в Париж.

Фото: Константинополь (Стамбул), улица Пера в районе российского консульства. Очереди русских за получением различных документов. 1921 год. Коллекция М. Блинов (архивы русской эмиграции в Париже)

Гранд рю де Пера и Великий Русский исход
Благодаря расположенному на этой улице Русскому Посольству, в 1920-1923 гг., Пера стала неофициальным центром всех русских, как офицеров и генералов, так и беженцев. Здесь же образовались русские магазины, лавочки, рестораны и различные учреждения. После убытия в 1923 году союзников и Русской Армии количество русских учреждений и заведений в этом районе резко уменьшилось. В те времена все вывески и объявления были на французском языке, иногда дублировались и на русском.

Самостоятельная экскурсия «Вечерний Стамбул». Улица Истикляль и окрестности вечером.
Когда то это был маленький уголок Франции. Дома, вывески на французском языке, Парижские нравы. Но и сейчас архитектура этого района, старые дома как будто возвращают туристов в те времена, когда на этой улице была слышна русская и французская речь — «Маленький Париж».
Личный опыт, отзывы, рестораны.
Отдавая дань нашим предкам и вспоминая офицеров Русской Армии генерала Врангеля, мы решили выбрать ресторан с видом на Босфор и на Российское Посольство (ныне Ген.Консульство РФ). Наследники товарища Дзержинского бдительно стерегут наследников товарища Чичерина, чтобы туда никто, даже граждане РФ не попали. Будь их воля, так и рестораны в радиусе несколько сот метров бы закрыли, но законы Турецкой Республики стоят на страже ресторанного бизнеса. Решили полюбоваться последним оплотом настоящей, дореволюционной России со стороны, из окна напротив. Некую трудность туристам задает то, что рестораны находятся со стороны Босфора, а вход в них со стороны улицы Истикляль, порой нужно пройти сквозь какие то апартаменты или гостиницу. «На глазок» найдя подходящий нам вход, мы пришли в такой ресторан с видом на пролив и на наше старинное здание Посольства. Именно в таких ресторанах поблизости и сидели русские офицеры лет 100 назад.
Вот такой ресторан с красивым видом на исторические места. Слева — бывшее Российское Императорское Посольство и Драгоманат, где последние офицеры, убывающие из Турции во Францию в 1923 году, сидели на крыше и любовались местными достопримечательностями, вот также попивая местное турецкое вино.

район пристани Кабаташ, набережная и берег Босфора. Морские прогулки на кораблях на Принцевы острова и по проливам.

Пристань Кабаташ — крупнейший транспортный узел Стамбула. Здесь пересекаются линия трамвая (конечная станция N 1 из Аксарая), фуникулера, ведущего к площади Таксим и морских «автобусов», ведущих к Принцевым островам и к различным местам Босфора.
Согласно воспоминаниям знаменитого турецкого путешественника Эвлия Челеби, эта место было известно уже в XV веке. Свое звучное название пристань получила от двух слов kaba — «грубый» и taş — «камень». По легенде в XV веке на месте нынешней пристани взорвался пороховой склад. В результате взрыва обвалился громадный кусок скалы, ставший впоследствии целым округом на северном побережье Босфора.
Сегодня в Стамбуле имеется множество пристаней и морской вокзал, но Кабаташ является главным и любимым местом для туристов.

Рядом находится дворец Долма-бахче и другие достопримечательности Стамбула.

Великий Русский исход. Пристань Кабаташ как и пристань Сиркаджи использовалась для перемещения чинов Русской армии и беженцев в 1919-1923 гг. Как и сейчас, отсюда было морское сообщение с Принцевыми островами, которые использовались как главное местоположение русских летом 1920 года и одно из главных в 1921-1922 гг.

Отсюда ездил и Вождь Красной армии товарищ Лев Троцкий в конце 20-х годов в свою резиденцию на острове Принкипо.
С этой пристани начинаются многие морские экскурсии по Босфору и Мраморному морю.
Стамбул. Национальные и международные достопримечательности.

• Султанский дворец Топкапы (Topkapi Saray) и центр города
• «Святая София» — Айя-София (Ayasofya),  музей (müzesi), см. выше
• Знаменитые мечети: Султанахмет (Sultanahmet Camii) — «Голубая мечеть»,
• Сулеймание (Süleymaniye Camii) и Мечеть Султана Эйюпа (Eyüp Sultan Camii)
• Дворец Долмабахче (Dolmabahçe Saray)
• Гранд базар — Капалы Чарши (Kapali Çarşi – Крытый рынок)
• Все национальные достопримечательности Стамбула…

Дворец Топкапы Topkapı Saray (иногда пишут Топкапи, турецк. Topkapı) — дворец Османской империи, являлся главной резиденцией Султанов до середины XIX века. В переводе с турецкого «Топкапы» означает «ворота с пушками» (турецк. top — пушечное ядро, шар, мяч, kapı — ворота, дверь). Дворец занимает важное стратегическое положение в городе, на мысе Сарайбурну – на стрелке Босфора и Золотого Рога, где они впадают в Мраморное море. Фактически в древности это был укрепрайон, хорошо охраняемый, в связи с чем дворец и получил такое название. Площадь дворца более 700 тысяч. кв. метров.. Дворец окружен крепостной стеной длиной в 1400 м. В период когда Стамбул был международным городом и назывался Константинополь, дворец часто именовали Сераль (француз. Serail – от персидского Serai — «большой дом, дворец», перешедшего в тур. saray).
История дворца Топкапы. После завоевания Константинополя турками, в 1453 году, османский султан Мехмед Завоеватель первоначально поселился в дворце, построенном для него в районе современной площади Баязид (Базар). Старый дворец не сохранился, но гарем старого дворца –« Изразцовый павильон», уже в те времена располагался в Топкапы. В 1475—1478 гг. султан Мехмед Завоеватель приказал соорудить на руинах дворца византийских императоров новый дворец, который сейчас и называется дворец Топкапы, Возможно этот дворец и планировался строиться рядом с гаремом. «Изразцовый павильон» оказался на окраине этого нового дворца и стал считаться самой старой его частью. Первые 50 лет дворец Топкапы был лишь рабочей резиденцией султанов, как это было и во время дворца Баязид. «Изразцовый киоск» с гаремом находился вне дворцового комплекса Топкапы. Позже Роксолана — славянская наложница, а затем жена султана Сулеймана I, добилась переноса гарема в султанский дворец Топкапы, чтобы быть ближе к султану. При Сулеймане I строительство гарема Топкапы стало крупнейшей перестройкой дворца Топкапы с момента его основания. В последующие века (до 1854 года) дворец Топкапы перестраивался и облагораживался. Почти 400 лет дворец оставался главным дворцом Османской империи. Всего в нём проживали и правили 25 султанов. Лишь в 1854 году султан Абдул-Меджид I перенес официальную резиденцию в дворец Долмабахче.
В результате Первой Мировой войны, борьбы за независимость и образования Республики, в 1923 году дворец Топкапы, как и другие дворцы, по приказу Мустафы Кемаля Ататюрка, был объявлен музеем.
Во время оккупации союзниками Константинополя в 1919-1923 году в районе дворца Топкапы жили русские беженцы, прибывшие из Одессы, Новороссийска и Крыма. После оставления союзниками города, в качестве резиденции глава турецкого государства избрал дворец Долмабахче, где до этого также располагался русский беженский лагерь.
Структура дворца Топкапы. Султанский Дворец Топкапы состоит из четырех дворов (авлу), окруженных стеной и разделенных между собой. Главные ворота дворца («Ворота Повелителя» или Баб-ы Хюмаюн, осман. Bab-ı Hümayun‎) ведут в первый двор, где находились служебные и подсобные помещения. За «Воротами Приветствия» (Баб-ус-селям — османский Babü’s-selâm‎), во втором дворе, помещались канцелярия дивана и казна. Проходом в третий двор служили «Ворота Счастья» (Баб-ус-саадет — осман. Babü’s-saadet), где располагались гарем и эндерун (внутренние покои). Во внутренних покоях, в различных палатах размещалась школа Эндерун — центр подготовки кадров управления. В четвёртом дворе расположены павильоны Реван, Софа и Меджидие, башня Башлала, мечеть Софа, павильон для обрезаний, гардеробная и другие помещения.
Дворец Топкапы в наши дни. Дворец Топкапы входит в число лучших и самых известных музеев мира. Общее число экспонатов, выставленных для обозрения, достигает 65 000 единиц — это только десятая часть всей коллекции музея Топкапы.

Дворец Долмабахче (турецк. Dolmabahçe «насыпной сад») — дворец османских султанов на европейской стороне Босфора в Стамбуле на границе районов Бешикташ и Кабаташ.
Во время «Великого русского исхода» в ноябре 1920 года в самом дворце и на его окружающих пристройках жили русские беженцы. Дворец использовался как большой беженский лагерь.

Первая Мировая война, Западный фронт. По некоторым сведениям, в 1918-1919 годах здесь также находились транзитом бывшие солдаты и офицеры Русского Экспедиционного корпуса, прибывшие из Франции для отправки в Россию.
В 1921 году рядом с дворцом находилась яхта «Лукулл», на которой проживал Главнокомандующий Русской армией генерал Врангель. Именно здесь, в пару сотен метров от берега, эту яхту протаранил зафрахтованный советскими работниками итальянский пароход «Адрия».

Дворец Долмабахче строился в 1842-53 гг. для султана Абдул-Меджида I, которого стал не удовлетворять устаревший средневековый дворец Топкапы и султан решил построить более современный дворец в стиле барокко в стиле европейской моды того времени. В качестве архитекторов выступали армяне из семейства Бальянов. На украшение Хрустальной лестницы и прочих интерьеров было потрачено 14 тонн золота, а общая стоимость строительства превысила пять миллионов золотых фунтов, что по тем временам было фантастической суммой. Среди основных достопримечательностей дворца — подарок королевы Виктории, люстра из богемского стекла, весом почти в пять тонн, и собрание картин Айвазовского, которые художник исполнил по заказу султана. За несколько десятилетий дворцовый комплекс, первоначально скромный по размерам, разросся до того, что занял 45 тыс. кв. метров.
В 1889 году Абдул-Хамид II перенёс свою резиденцию во вновь построенный дворец Йылдыз, однако его преемники вернулись в Долмабахче. После падения монархии во дворце поселился Ататюрк; здесь он и умер 10 ноября 1938 года. Дворец оставался музеем вплоть до сентября 2007 года, когда турецкий парламент снова вернул ему политическую функцию, сделав дворец Долмабахче официальной резиденцией премьер-министра в Стамбуле.
Самые знаменитые и красивые Мечети Стамбула — Константинополя.

Мечеть Султанахмет (Sultanahmet Camii) — «Голубая мечеть»

«Голубая мечеть» или Мечеть Султанахмет (турецк. Sultanahmet Camii) — самая красивая и самая величественная мечеть Стамбула. В мечети насчитывается шесть минаретов: четыре по традиции по углам мечети, а еще два менее высоких — на внешних углах. Мечеть признана выдающимся образцом исламской и мировой архитектуры и культуры. Расположена на берегу Мраморного моря в историческом центре Стамбула, напротив музея Ая-София. Район города и остановка трамвая носят ее имя — Султанахмет. Мечеть Султанахмет является одним из главных символов города.

Великий Русский Исход и Стамбул

В 1919 — 1923 году в этом районе «располагались» беженцы из России. Спали на скамейках, под открытым небом, по периметру мечети. Местные турки сочувственно относились к беженцам, иногда давая хлеб и другие продукты питания.

История строительства. В начале правления Ахмеда Османская империя вела одновременно две войны с Австрией и Ираном.
11 ноября 1606 года с Австрией был подписан Житваторокский мир, согласно которому османы отказывались от требования ежегодной дани с Австрии и признали императорский титул Габсбургов. Это поражение и другие события привели к тому, что авторитет Турции был подорван, и султан Ахмед I решил построить мечеть и таким образом умилостивить Аллаха. К тому же, турецкие султаны уже в течение сорока лет не возвели ни одной новой мечети. Строительство мечети началось в августе 1609 году, когда султану было 19 лет. Предшественники султана Ахмеда за строительство мечетей платили тем, что было добыто в ходе войн, но так как Ахмед I не выиграл ни одной значительной войны, ему пришлось использовать деньги из своих сбережений. Организация и описание работ были тщательно записаны и хранятся в шести томах, которые сейчас находятся в библиотеке дворца Топкапы. Расположение мечети было выбрано сразу, рядом с султанским дворцом Топкапы. Для постройки мечети на площади Ипподром были разрушены здания как византийского, так и раннего османского периодов. Среди них были византийский «Большой дворец», руины мест зрителей Ипподрома и также различные дворцовые постройки, принадлежавшие высшей знати.
Архитектор мечети — Седефкар Мехмет Ага, ученик и главный помощник архитектора Синана, решивший превзойти своего учителя. Мехмет Ага до выявления архитектурных талантов служил в янычарском полку, где руководил сооружениями, связанными с водоснабжением.

Архитектура мечети Султанахмет. Архитектура мечети сочетает в себе два стиля — классический османский и византийский. По легенде султан приказал построить стандартное количество (4) золотых (алтын) минарета, но архитектор что-то напутал и построил шесть (алты) минаретов (здесь имеется игра слов турецкого языка со словами «золото» и «шесть») Строительство мечети длилось семь лет и было завершено в 1616 году, за год до смерти султана. Для строительства мечети был использован камень и мрамор. Название «Голубая мечеть» она получила благодаря огромному количеству (более 20 тыс.) белых и голубых изникских керамических изразцов ручной работы, которые использовались в декорациях интерьера. Керамика доставлялась из изникских фабрик, которые славились своим качеством. Султан Ахмед I приказал фабрикам присылать в Стамбул самые красивые экземпляры, и запретил вывоз продукции на другие строительства, вследствие чего дела фабрики пришли в упадок. Центральный зал мечети имеет размер 53 х 51 метра и накрыт куполом диаметром 23,5 метр при высоте 43 метра. Купол и полукупола украшены надписями — сурами из Корана и изречениями пророка Мухаммеда, которые были искусно выполнены Сейидом Касымом Губари из Диярбакыра. Купол мечети Султанахмет опирается на четыре огромные колонны, диаметром по 5 метров. В узорах мечети преобладают растительные мотивы — традиционные тюльпаны, лилии, гвоздики и розы, а также орнаменты различных цветов на белом фоне. Кроме того, было подсчитано, что для узоров керамических плиток было использовано более 50 вариации изображения тюльпанов. Пол мечети выложен коврами. Внутри мечеть хорошо освещена — свет проникает из 260 окон. Первоначально стёкла, использованные для окон были привезены из Венеции, но позднее были заменены.
Одним из поразительных элементов мечети является михраб — молитвенная ниша, которая вырезана из цельного куска мрамора. На нем установлен чёрный камень, привезённый из Мекки. Рядом с михрабом находится минбар — место имама для чтения проповедей.

С западной части мечети, есть особенный вход, над которым висит цепь. Этим входом мог пользоваться султан, въезжая во двор мечети на лошади. Цепь была специально низко повешена для того, чтобы султан каждый раз наклонялся, что символизировало ничтожность султана по сравнению с Аллахом.
Мечеть Султанахмет строилась в составе огромного архитектурного комплекса, в который вошли: медресе, больница, благотворительные заведения, кухни, караван-сарай. В XIX столетии больница и караван-сарай были разрушены.
Четыре минарета мечети имеют по три балкона и два минарета по два балкона. Первоначально балконов было 14 в соответствии с количеством османских султанов — предшественников Ахмеда I, включая его самого. Позднее прибавилось ещё два балкона, так как к султанам причислили и сыновей Ахмеда I. Рядом с мечетью находится мавзолей, в котором похоронен сам султан Ахмед I.
Двор Голубой мечети имеет такой же размер, как и сама мечеть. Стены двора украшены аркадами. Когда строительство Голубой мечети было завершено, оказалось, что величайшая святыня исламского мира — мечеть Масджид аль-Харам в Мекке теперь сравнялась по количеству минаретов (их было 6) с Мечетью Султана Ахмета, это было признано святотатством и было принято решение пристроить к мечети аль-Харам ещё один минарет, чтобы она вновь превзошла все существующие сооружения.

Мечеть Сулеймание

Мечеть Сулеймание (турецк. Süleymaniye Camii) — вторая по значению и первая по размерам мечеть Стамбула (первая по значению — мечеть Султана Ахмета), вмещает более 5000 верующих. Мечеть Сулеймание находится в старой части города, в районе Вефа.
Мечеть сооружена по приказу Султана Сулеймана Законодателя архитектором Синаном в 1550—1557 годах. Высота купола 53 метра, диаметр 26,5 метров, что превосходит по высоте, но уступает по ширине византийскому храму Святой Софии.
У мечети четыре минарета, которые означали, что Султан Сулейман — четвертый Падишах после завоевания Стамбула, и на первых двух минаретах, считая с парадного входа, есть по два балкона и на двух минаретах после по три балкона, которые означали, что он десятый султан Османской империи. Со зданиями бань, медресе (учебных заведений), кухонь, библиотек и обсерваторией мечеть образует комплекс, по размерам сопоставимый с городским кварталом. Само здание хорошо освещено внутри — свет попадает из 136 окон.
Мечеть сильно пострадала от пожара 1660 года, а часть купола обвалилась при землетрясении 1766 года.
Во дворе мечети находится кладбище, здесь в двух соседних мавзолеях покоится сам Сулейман и его любимая жена Роксолана. Существуют версии, что мечеть медленно сползает в залив Золотой Рог.

Мечеть Султана Эйюпа

Раскрашенное фото начала XX века. Коллекция М.Блинов (блошиные рынки Парижа)
Мечеть Эйюпа Султана (турецк. Eyüp Sultan Camii) расположена в районе Эйюп на европейской стороне Стамбула, недалеко от Золотого Рога, за стенами Константинополя (смотри план- схему города). Мечеть построена в 1458 году при султане Мехмеде II. Это была первая мечеть, построенная турками-османами после завоевания Константинополя в 1453 году.
Реликвии в мечети Султан Эйюп. Эйюп Султан Мечеть возвышается рядом с местом, где Абу Айюб аль-Ансари, знаменосец пророка Мухаммеда, как говорят, был похоронен во время осады Константинополя в 674—678 годах. Его могила очень почитается мусульманами, привлекает многих паломников. Некоторые из личных вещей пророка Мухаммеда хранятся в гробнице.
Гран Базар или Большой Крытый Рынок.
Собственно, весь Стамбул как и когда то Константинополь, является большим рынком, где магазины и мелкие лавочки расположены на каждом шагу. Тем не менее, главным торговым районом города является пространство от Аксарая до моста Галата с центров в Крытом Рынке. По этому району можно гулять часами и всегда будет что то новое, интересное. Сам же Крытый Рынок является памятником архитектуры, который точно стоит посетить. Попасть в него можно с разных сторон, рядом с ним находятся небольшие торговые лавочки. На старой карте схеме Константинополя район обозначен как «Торговые ряды». Обычно туристы входят в Крытый рынок либо со стороны остановки трамвая «Гранд Базар», либо со стороны моста Галата.

Гранд базар Grand Bazaar (Большой базар, Крытый рынок, Капалы Чарши, турецк. Kapalıçarşı, англ. Grand Bazaar) — один из самых крупных крытых рынков в мире.
Базар расположен в старой части Стамбула и занимает огромную площадь, которая составляет 30 700 квадратных метров.
На базаре расположено более 4000 магазинов на 66 улицах. Ежедневно Капалы Чарши («Гранд базар») посещает свыше полумиллиона посетителей и туристов.
Ассортимент товаров Гранд базара (Капалы Чарши) чрезвычайно велик — ювелирные изделия и украшения, антиквариат, кожа, текстиль, ковры, туристические сувениры, изделия из керамики и дерева и пр. Внутри Гранд Базара располагаются рестораны, кафе, источники, мечети, жилые помещения, и даже кладбище.

Русский след. Именно здесь, перед входом на рынок, чины Русской армии и беженцы, продавали «излишки» своего обмундирования и даже оружия. Официально считалось, что большую часть легкого стрелкового вооружения армия Врангеля сдала «союзникам» при прибытии в ноябре 1920 года из Крыма. Генерал Врангель «выбил» от союзников право сохранить одну пятнадцатую часть оружия под предлогом несения службы и наведения порядка. Офицеры же почти все сохранили свои револьверы и пистолеты. Судя по воспоминаниям, они иногда продавали туркам свои револьверы, особенно перед отбытием в Европу. Кроме легкого вооружения, иногда продавали бинокли и прочие приборы, которые уже стали не нужны. Здесь же на базаре был «по случаю» весной 1921 года куплен и объектив от фотоаппарата. Объектив был доставлен в Галлиполи, где под руководством полковника Федорова был сделан самодельный фотографический аппарат. С помощью этого купленного на рынке объектива русские сделали в Галлиполи более 700 фотоснимков…

Стамбул. Гранд базар Капалы Чарши (Kapali Çarşi – Крытый базар)
Посещение Гран базара в Стамбуле- это еще одна бесплатная экскурсия в прошлое. В 1920-1923 годах по этим же местам ходили русские офицеры и беженцы, чтобы купить себе еды или «загнать» «излишки» обмундирования. Часы, обручальные кольца были проданы когда еще стояли на рейде Мода в обмен на продукты: хлеб (лаваш), инжир или фрукты. На базар приносили английское обмундирование — брюки и кителя, рубахи, ремни. На вырученные деньги покупалась еда.

Гранд базар и Великий Русский исход
Многие русские, оказавшиеся в чужом городе и не имея постоянной работы на базаре «загоняли» личные вещи (часы, портсигары, награды) и предметы обмундирования («ненужное»). Вырученные деньги тут же тратились на покупку еды или на съем квартиры (иногда дешевого отеля). Русские очень любили покупать хлеб (лаваш) и восточные сладости.

В наши дни еды (екмек) на базаре вполне хватает, и также не дорого все, но она больше продается в наружной части рынка, в прилегающих постройках и магазинах. В самом Гран базаре доминируют товары промышленного производства.
На фото показана центральная часть крытого рынка. Здесь преимущественно продается одежда. В 90-е годы прошлого века, когда в России не было элементарного ширпотреба, сюда большими группами приезжали так называемые «челноки», увозившие обратно в Россию большие баулы с товаром. Лидерами торговли тогда были выходцы из Азербайджана как говорившие с турками на одном языке. Сейчас многие в России предпочитают покупать одежду уже во Франции, в Париже. Рынки в Москве хоть и уменьшаются по количеству и товарообороту, но по прежнему на них много товара из Турции…
Личный опыт и полезные советы. Фотографировать с близкого расстояния людей на рынке не принято. Собственно в Париже на рынке такая же ситуация. Лучше делать фотографии на память с определенной дистанции, что весьма затруднительно, так как люди постоянно ходят возле камеры. Селфи делать проще, так как считается, что фотографируете сами себя.

Гран базар и блошиные рынки в Париже.
Если сравнивать их по общей площади, то блошиный рынок порт де Клиянкур заметно больше, но…
Торговые точки на Гран базаре расположены более компактно, а в Париже часть площади занимают жилые дома и даже какие то производственные корпуса. В Стамбуле антиквариата намного меньше, но больше продовольственных товаров. Большое преимущество Гран базара в том, что он занимает старинное помещение, которому несколько сотен лет, поэтому прогулка по нему чуть интереснее с точки зрения архитектуры. А так все рынки похожи…
Самостоятельная экскурсия по рынку и окрестностям
Главное отличие Большого базара от базаров Парижа («блошиные рынки») заключается в самом помещении, которое представляет собой старинное крытое здание, прогулка по которому — это бесплатная экскурсия. Второе резкое отличие — везде надписи на турецком. В Париже тоже имеются надписи на рынке по ветнамски и даже на китайском, но тут только турецкий. И только иногда появляются надписи на английском, в основном для рекламы кафе и местных забегаловок. В Париже на рынке везде продают пиво и вино, здесь же только чай. Даже пиво не во всех кафе продают…
Надпись «Турецкая кухня» (3). Небольшое кафе, где продают шаурму, другие блюда, чай и хорошее турецкое кофе.
Фото галерея
Стамбул военно-исторический

• Военно-морской музей
• Университет) -б. Генеральный Штаб Османской Армии
• Жел.Дор.вокзал и музей железнодорожного транспорта
• Казармы Селимие и местный музей
• Все памятные военно-исторические места Стамбула

Экскурсия на острова через рейд Моды

По местам прибытия Русского флота из Крыма, рейд Моды и первичное «карантинное» расположение армии, казаков и беженцев. Первые зарубежные лагеря русских скаутов. Один день или больше (с ночевкой) по желанию. Стамбул — Константинополь. Острова (Adalar)
Острова (Adalar), они же Принцевы острова — это самая живописная часть Стамбула. Острова находятся в Мраморном море всего меньше часа на пароходе от главной пристани Стамбула- Кабаташ. Острова- это лучшие пляжи в районе Стамбула и излюбленное место как туристов так и местных жителей. Но Принцевы острова- это не только чудесный пляжный отдых. Принцевы острова — это старинные греческие монастыри, красивые виллы и конные упряжки, как когда то в старину. Здесь же в 1920 году были первые русские зарубежные скаутские лагеря полковника Пантюхова. Здесь также вынужденно жили и русские казаки после Великого Русского исхода. Здесь много бывает и паломников со всего мира, посещающие православные монастыри на островах. Сохранилась и другая интересная достопримечательность. Дом, где долгое время после изгнания из России жил и работал Лев Троцкий. Собственно всю свою анти-сталинскую работу Троцкий проводил здесь..

Ф3 Дом Троцкого на островах. Этот особняк, где он писал обличительные для Сталина статьи и вел «активную контрреволюционную антисоветскую троцкистскую деятельность», сохранился до сих пор и напоминает о тех далеких временах. Сюда к нему приезжал и сам Блюмкин… Ф2. Конные экскурсии на островах — любимое развлечение туристов. Когда то в 1920 году казаки оставили своих коней на «уходящем береге Крыма» и оказались на Принцевых островах. Совершив конную экскурсию на такой «тачанке» можно немного почувствовать себя бойцом Донского казачьего корпуса или конницы генерала Барбовича… Правда без легендарного пулемета «Максим». А вот казаки себе здесь оставили 15% от стрелкового оружия и даже пулеметы. На всякий случай.
Отели (если задержаться на островах с ночевкой). Отели — хорошие, уютные, многие располагаются в старинных зданиях, в которых жили еще русские генералы и иностранные гости. Единственный недостаток — необходимо бронировать отели заранее, особенно в летний сезон. Имеются здесь и рестораны с видом на Мраморное море.

• Принцевы острова, история, описание, пляжи, отели

Морская экскурсия по Босфору

Босфор, пролив всегда был стратегическим районом, связывающим Черное и Мраморное моря. Именно поэтому он с древних времен был большим укрепрайоном с фортификационными сооружениями. До наших дней из древности сохранились в хорошем состоянии многие крепости, что делает прогулку красивой и интересной. Недавно во всем мире отмечали 100-летие Перовой Мировой войны. Но не многие знают, что именно из Босфора осенью 1914 г. вышел легендарный немецкий крейсер-«стервятник» Гебен, своим огнем главного калибра сильно разрушивший Одессу и Новороссийск, но получивший достойный отпор в Севастополе от береговой артиллерии… В 1915 именно у входа в пролив подводные лодки Российского Императорского Флота топили транспортные корабли Кайзеровской Германии… В 1920 г. с ним связана самая трагическая эпоха истории России —Великий Русский Исход. Спасаясь от полчищ большевиков Красной Армии товарища Троцкого, вся Русская Армия из Крыма, вместе с гражданскими беженцами, со всеми государственными заведениями, с кадетскими корпусами и военными училищами, с работниками Театра и кино, с музыкантами и художниками, весь воинский и культурный цвет Великой Российской Империи оказался в проливе во главе с Главнокомандующим генералом Врангелем… По иронии судьбы, его противник, Вождь и Создатель Красной Армии товарищ Лев Троцкий через несколько лет очутился также здесь и на несколько лет поселился на Принцевых островах, где его дом существует и поныне…

• Босфор, крепости, интересные места, что посмотреть

Экскурсия на автомобиле или автобусе в Бююк-Дере (по желанию)

Дача Российского посла, резиденция генерала Врангеля и кадет Донского казачьего корпуса.

• Бююк-Дере, дача посла и кадеты Донского корпуса

Для любителей истории мы советуем доехать до входа в Босфор, посетить такие исторические города и крепости, где жили русские казаки. Сейчас эти места являются курортной зоной и имеются очень хорошие пляжи. Так что совместить культурно-историческую программу с пляжным отдыхом на Босфоре — вполне реально.

Турция — безвизовая для россиян страна, поэтому сильно развит индивидуальный и мелкогрупповой (с друзьями) туризм. Достаточно купить билет на «Аэрофлот» или «Турецкие авиалинии» — и вы уже через несколько часов окажетесь в аэропорту Стамбула «Ататюрк». Традиционное место начала тура.

Аэропорт Стамбула. Трансфер

Первое, с чем сталкиваются туристы из России, это обычно Аэропорт Стамбула «Ататюрк» (Есть еще второй аэропорт  —  «Сабиха Гёнчен», но им туристы из России практически НЕ пользуются). Стоимость авиаперелета из Москвы или из Парижа в Стамбул и обратно, обычно самая дорогая часть Вашего путешествия, по ценам 2016-2018 года составляла около 15 000 рублей (примерно 200 евро) в оба конца. Рекомендуемые компании: «Аэрофлот», «Турецкие авиалинии» или «AirFrance».

• Вопросы обмена валюты и т.д.  — см. в «личный опыт путешествий»
• Как добраться из аэропорта в центр Стамбула на общественном транспорте — читать далее здесь…

Практическая информация, цены

Экскурсионное обслуживание. Стоимость гида-экскурсовода в среднем 100-150 Eu в день для индивидуальных туристов или на всю группу (то есть практически можно нанимать себе индивидуального гида, а в компании из 2-3 человек затраты выходят по бюджетному варианту).

Проживание. Отели в Стамбуле

Отелей в Стамбуле очень много и все разные — по стоимости, расположению, сервису и т.д. В соответствии с целями и задачами поездки в Турцию, и, конечно, бюджетом постараемся разбить отели на несколько классов, учитывая прежде всего те,  которые, судя по нашему личному опыту, наиболее востребованы для военно-исторических и военно-патриотических туров, прежде всего из Москвы. И так, отели Стамбула:

Отели Стамбула, (VIP класса), естественно, считаются самые лучшие

В таких отелях останавливаются официальные делегации, бизнесмены или туристы, которым нужен повышенный уровень престижа отеля или комфортности- такие отели, как правило имеют классификацию *****

Swissotel «The Bosphorus» ***** (Стамбул)

Второй тип отелей Стамбула (обычно от 5 до 3 ****) — отели, расположенные в исторической части города (Святая София или Пера), с очень хорошим уровнем сервиса, но не такие фешенебельные, как отели пунктом выше. Вот классически тип таких отелей.

Отель Sultan Ahmet Sarayi **** (?некоторые дают *****)

Ну а тем, кто целенаправленно едет в военно-исторический или паломнический тур памяти Великого русского исхода, кто хочет лучше, «на себе» прочувствовать то же, что и русские офицеры и казаки в 1918-1923 гг., мы рекомендуем хотя бы на один день остановиться в очень дешевых, с «соответствующим сервисом» или веренее его отсутствием в отелях в отелях района Аксарай.  Дело в том, что исторические здания, построенные в конце 19 -начале 20 века даже как отели, имели ** в соответствии со своим временем. Конечно, 21 век внес свои коррективы (кондиционеры, «удобства» перенесенные из коридора в номер !!! и т.д. См. личный опыт и отзывы о таких отелях)

Именно такие недорогие отели снимали русские офицеры, чиновники, казаки для проживания (самостоятельного) в Стамбуле (тогда Константинополе) . В «лихие 90е» эти отели использовались массово «челноками», для которых *** было неважно, точнее как важно чтобы отель был как можно дешевле. Район Аксарай удобен тем, что находится как раз недалеко от «Гран Базар» и по дороге в аэропорт Ататюрк. Номера маленькие, лифта порой нет. В настоящее время количество «челноков»  сильно уменьшилось и этот вид бизнеса становится не очень рентабельным. Хозяин, чтобы не разориться, может экономить на ремонте и всяких там «сервисах».  Да и как писали выше, конструкция старых зданий не всегда позволяет их превращать в отели классического типа. При всех их неудобствах, главное их достоинство для туристов- паломников — они точно передают дух того времени. Некоторые из них мы даже нашли на старых фотографиях. И так, отели класса ** — *** и даже *

Отели в районе метро Аксарай.

В этом районе мы селились много раз, заранее отели НЕ бронировали, так как имели предыдущий личный опыт и знали , что минут за 20 найдем нужный нам отель (исходя от исторического вида здания) и даже успеем поторговаться о цене (как и когда то много лет назад — в Турции столетиями «традиции» не меняются)

Отель Sila (Стамбул) Заявлен как * , но лучше чем многие ** или даже ***)

• Лучшие отели Стамбула, а также недорогие и аутентичные, отзывы

Питание. Рестораны и кафе Стамбула

Понятно, что «на вкус и цвет товарищей нет..» и трудно выбрать лучшие рестораны Стамбула, так как действительно у всех вкусы разные.. Тем не менее, на основании личного опыта путешествий по Стамбулу, мы попытаемся рассказать о тех ресторанах, которые нам понравились и НЕ понравились. Учитывая, что кто то из нашей команды не раз бывал в разных странах мира от Чили до Франции, что кое-кто работал в туризме лет двадцать, наверное наш личный опыт может пригодиться. Ну и тем более, что рестораны Стамбула мы рассматриваем не только как часть турецкой кухни, но и как достопримечательности и традиции, и даже сквозь призму истории..

Все таки, рестораны Стамбула нужно разбить по группам, по месторасположению и, конечно, по назначению.

Вот что сразу хочется свежим взглядом отметить, группы ресторанов, список конечно не полный и будет дополняться, но мы бы разбили все рестораны Стамбула на следующие группы.

Центр. Рестораны в районе Айя-София-Голубая мечеть.

По нашему рейтингу это самые лучшие рестораны Стамбула. Даже не из за турецкой кухни (она везде одинаково хороша и приятно), сколько из за местоположения. Лучшие рестораны это те, которые находятся на крыше гостиниц!!!! или других зданий. Цены-приемлемые, ну а вид- изумительный. Первый такой ресторан, который нам встретился, был на крыше Отеля Blue House.

 Рестораны Стамбула. Район Пера (Истикляль)

Здесь тоже все рестораны делятся на «обычные» и с видом на Босфор.  «Обычные» тоже не совсем обычные. Расположены в старинных зданиях и имеют большую предысторию периода, когда это был международный район, когда рестораны были здесь европейские- французские, немецкие и даже русские. Вот также здесь сидели французские служащие, русские офицеры, работники посольств в конце 19-начале 20 веков.

Рестораны в исторической части («турецкой») Стамбула

Это рестораны, которые предназначены не для иностранцев, а для местных жителей. Главный «недостаток» с точки зрения европейцев- там НЕ продают спиртного. Но великолепная турецкая кухня, великолепные виды на настоящую, а не на «туристическую» Турцию. Иногда стоит посещать такие рестораны, чтобы немного больше узнать о традициях, культуре и истории Турции.

Такие маленькие рестораны, точнее класса «кафе» идеально подходят для завтраков или коротких «чай-кофе-брейк» со сладостями.  Небольшие остановки, чтобы можно было проверить карту маршрута, полюбоваться видом на Золотой Рог и двигаться дальше по маршруту. Читать далее… 

Вот еще несколько «номинаций» о которых хотелось бы написать отдельно

• Плавучие рестораны
• «Забегаловки» или «Бистро» (по французски)
• Рестораны в окрестностях Стамбула
• Кафе-рестораны на набережных, на Босфоре

Транспорт в Турции, в Стамбуле и по маршруту
Основным общественным транспортом в Стамбуле является метро и трамвай. Правда эти линии устроены так, что для местных жителей что метро, что трамвай, что фуникулер — практически это одно и тоже, стоят одинаково — один жетон на транспорт.

Междугородние автобусы в Турции. Автобусы в Турции являются реальным транспортом междугороднего сообщения. Чистые, комфортабельные (если на туристических популярных направлениях) и не очень, если «внутренние» рейсы, используемые местными жителями, и где никто не говорит на английском.
Пригородные автобусы тоже имеют своеобразный «колорит» — давки, непонятные названия остановок, сложные маршруты…. Безопасные, но….

Железнодорожный транспорт. Привычных нам «железных дорог» и поездов дальнего следования в Турции уже нет. По крайней мере для туристов. Когда то знаменитая железная дорога из Палестины в Европу обрывается как на европейском берегу (Сан-Стефано), так и на азиатском (район Тузлы). Следы от нее остались в виде рельс или полотна, еле различимого со спутника, а сама железная дорога практически превратилась в «электричку». Туристы используют эту железную дорогу не как транспортное средство, а как развлечение и экзотику (см. фото-отчеты и личный опыт катания по турецким «железным дорогам»). Старые, вернее уже исторические вагончики, исторические железнодорожные станции — все это превращает железную дорогу в экзотическое путешествие и развлечение, а не транспорт.

Аэропорт. Такси. Русскоязычный гид и водитель. Встреча в аэропорту. На основании личного опыта, а также некоторых технических моментов («неправильный» курс обмена в аэропорту и т.д.) многие приезжающие в Стамбул туристы (в том числе и с деловыми целями) предпочитают добираться из аэропорта до отеля на такси или автомобиле с русскоговорящим гидом. В аэропорту (раньше Ататюрк, теперь два новых) имеется большой выбор такси, в том числе и с русскоговорящим водителем (и по «русской традиции» «бомбилы» естественно стараются завышать цены). Лучший вариант все же не искать такси в самом аэропорту, а заранее договориться (по телефону или э-мэйл) с кем-нибудь из гидов, кто в дальнейшем будет проводить обзорные или тематические экскурсии. Ведь даже трансфер из аэропорта в отель уже можно превратить в мини-экскурсии, так как дорога проходит через крепостную стену и другие достопримечательности. По дороге гид может еще и поделиться последними сведениями и «ввести в курс» туристической деятельности, а также обсудить с Вами либо со всеми членами семьи программу отдыха (в зависимости от текущей погоды и настроения). Ну и чисто практический момент- дорогу в отель проложить через те места, где хороший курс обмена (Аксарай либо Таксим)

Морской транспорт.
Прогулочные катера, это отдельная тема.  Стамбул- город с развитыми морскими путями и морским транспортным сообщением. Туристы как правило используют морской транспорт для посещения Принцевых островов, посещения азиатской части Стамбула либо прогулок по Босфору. Наиболее интересны и практически не «освоены» туристами из России «дальние» поездки на пароходах в район Дарданелл и Чанаккале (примерно 8-9 часов хода по изумительному Мраморному морю и Дарданеллам) См. подробнее…  

Отзывы, фотоотчеты

Интересные факты или отзывы об экскурсии в 1920 году.

Экскурсия в Стамбуле

.
Константинополь. Лето двадцатого года. По Стамбулу мелькают красные лампасы и защитные френчи, «национальная» русская одежда. Какая-то организация устроила экскурсию в Эдикуле, «семь башен» на окраине города со стороны Мраморного моря. Эдикуле – разваливающаяся деревня. Крепость, на воротах которой наш предок Олег повесил свой щит. От неё вокруг Царьграда тянутся руины когда-то грозной твердыни, тройной Византийской стены. Погода – прекрасная. Экскурсантов, наших беженцев, собралось много. Толпой вокруг руководителя соотечественника, известного профессора, бродят они по внутренностям ветхой крепости в сопровождении ленивого турка – сторожа и гида. Водя по башням и стенам, он настоятельно предупреждает не ступать на некоторые места: опасно, может обрушиться. Сырые и тёмные, жуткие казематы с бездонными сухими колодцами, куда бросали узников, обрекая их на голодную и мучительную смерть. Седые стены поросли деревьями. Турки небрежны с историческими памятниками. К разочарованию русских туристов, не только щита Олега нет и в помине, но даже сами «Врата Царьграда» замурованы, превращенные в стену. Кое-какие признаки их все же можно различить. По узкой, темной, скользкой, изъеденной временем, крутой лестнице карабкаются наверх одной из семи башен. Гуськом одни взбираются наверх, другие, наглядевшись, по той же лестнице, спускаются вниз, с трудом разминаясь со встречными. Душегубке винтообразной лестницы нет конца. Задыхаясь без воздуха, медленно движется по ней людской караван. Наконец, наверху, забрезжили признаки света. В это время, по крутой лестнице сверху, как с печки, чуть не на голову встречным спускаются чьи-то здоровенные сапожищи, за ними показываются лампасы, потом седая длинная староверская борода и красный околыш фуражки. Сходящий вниз дед станичник, явно недовольный, напрасно ищет место, куда бы поставить необъятную ногу.
— «Ну как, дедушка, что там наверху? Понравилось? Интересно?» — спрашивают его любопытные, жаждущие поскорее выбраться на свет Божий и вздохнуть.
— «Хыть- ты. Понравилось, антиресно» — передразнивает их казак. – ничто ли не постройки! Ляпили – ляпили… глядеть нечего. Зря лишь намучился. Черт меня дернул на эту экскурсию. Невидаль здоровая!»
П.А. Соколова. Аргентина 3 мая 1948 года.